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La porcelaine est une céramique plus dense, cuite à plus haute température, qui absorbe très peu d'eau (0,5 % ou moins). Elle résiste mieux à l'usure, aux taches et au gel : c'est le choix naturel pour les planchers, les douches et l'extérieur. La céramique non porcelaine, plus légère et plus facile à tailler, reste excellente pour les murs intérieurs et les dosserets.

Contrairement à l'intuition, un grand format agrandit souvent une petite pièce : moins de joints, une surface plus calme. Au plancher de la douche, de plus petits carreaux suivent mieux les pentes vers le drain et offrent plus d'adhérence, à moins d'opter pour un drain linéaire. Le bon format se décide avec le plan de disposition des carreaux, pas seulement sur échantillon.

Un support très plan. Plus le carreau est long, plus le moindre creux se voit : rebords entre les carreaux (un carreau plus haut que son voisin), vides sous la dalle, risque de fissure. Les normes de pose exigent pour ces formats une planéité de l'ordre de 3 mm sur 3 m, ce qui passe souvent par un ragréage, un double encollage et un système de nivellement.

Parce que ni la céramique ni le coulis ne rendent un mur étanche : l'eau finit toujours par traverser les joints. La membrane, posée sous la céramique, garde les murs et la structure au sec et prévient moisissures et pourriture. Dans une douche, c'est elle qui fait l'étanchéité ; la céramique, elle, fait la beauté.

Parfois. Si l'ancienne céramique est bien adhérée, plane et sans fissure, on peut poser par-dessus avec une préparation de surface et un mortier adapté, en tenant compte de l'épaisseur ajoutée aux portes, aux seuils et aux électroménagers. Dans une douche, on repart presque toujours à neuf pour refaire l'étanchéité. C'est à la visite qu'on le vérifie.

Ça dépend des produits. Mortier, coulis, membrane et silicone ont chacun leur temps de cure, qui varie aussi avec la température et l'humidité. Un coulis à base de ciment demande généralement quelques jours avant d'être mouillé, alors que des produits à prise rapide raccourcissent l'attente. Le moment exact se fixe selon les fiches techniques des fabricants.

La largeur dépend du carreau. Un carreau rectifié, aux arêtes taillées droites, permet un joint fin, de l'ordre de 2 à 3 mm ; un carreau non rectifié demande un joint plus large pour absorber ses écarts. Un coulis proche du ton du carreau donne une surface continue, un coulis contrasté souligne le motif. Mais aussi fin soit-il, un joint reste toujours nécessaire.

Au quotidien, un nettoyant au pH neutre et de l'eau tiède suffisent. Évitez les produits acides (vinaigre, détartrants) et l'eau de Javel, qui attaquent le coulis à base de ciment. Ce type de coulis gagne à être scellé, puis rescellé périodiquement selon l'usage ; un coulis époxy, lui, n'a pas besoin de scellant.

Oui, et c'est un mariage idéal : la céramique conduit et emmagasine bien la chaleur. Un câble ou une membrane chauffante électrique s'intègre à la pose, juste sous les carreaux, dans la salle de bain comme dans la cuisine. Le raccordement au thermostat doit être fait par un maître électricien.

Tout commence par un appel, puis une visite des lieux : on prend les mesures et on discute de vos goûts et de l'usage de l'espace. Vous recevez ensuite une soumission détaillée, avec les matières choisies, le plan de disposition des carreaux, les produits prévus et un prix clair, sans surprise en cours de route.